探古尋源：香港製造西裝缺新血難承傳 漸成夕陽工業

一個小漁港提起「時裝」，大概不會聯想到西裝。

自從1841年香港成為英國殖民地，西方文化、衣著開始影響社會至今。說「香港製造」西裝曾蜚聲國際，並非浮誇，不少名人慕名而來。這間尖沙咀「名店」，英女王、查理斯王子，以至著名男高音巴伐洛堤都要「臣服」其針線之下。

香港洋服店五、六十年代最為蓬勃，看看這些五十年代的報紙廣告，當時坐一程巴士車費大約一毫，這間「三千洋服」，1955年做「期間限定」最便宜要74.5元，最貴近100元。但即使再貴都有生意做，當中不少得他們。

西服裁縫羅德球表示：「我們學師時仍有軍艦來，全部舖頭都知道何時在哪裡集合，每人提住皮箱上船，裝住衫板，艦上有間很大的房間，一張大枱各有各放滿衫板，船員喜歡選哪人就到那裡看板、度身。我13歲學師，開初學師時學造鞋，但嫌造鞋太污糟，所以開始學裁縫。」

羅德球1969年才與裁縫這一行結緣，在「裁縫盛世」之末，又未至於有緣無份。

羅德球表示：「第一次師傅帶我上工時，帶我去一些有名望的裁縫店，去『張活海洋服店』，即張國榮的爸爸，張國榮就做打雜。我們起初要試身的，留下一些紙口，預備客人要闊或窄一點，這樣就是了。我們上海人稱這些做大熨包，起初用來熨衫身。用這布(熨下去)就令西裝，不會那麼易『起鏡』，如果就這樣熨下去就很易『起鏡』。」

武林有不同派別，裁縫都有。論手工要找「中環的上海師傅」。

羅德球說：「以前中環師傅手工比較結實一點，當時有上海派與廣東派，上海派較著重衫身結實點，頭尾要三日才造起一件衫給師傅，若是廣東派再慢的一日已經完成。」

時裝設計師倫健威表示：「八、九十年代的西裝襟位是較低，現在是偏高和闊一點。不過現在又由窄變闊少許，開始暗地裡有些人喜歡闊一點。」

西裝可能只是不少人的「上班服」，但對他而言是，「就是一種品味」。

倫健威續說：「真的很不同，有那種男人味真的很不同，我覺得男人必須要一套西裝。」

三件頭西裝是一件西裝外套，配馬甲和西褲，再加煲呔已經相當正式和隆重。不過要點是馬甲的最低一粒鈕，傳統上是不用扣上的。

年輕結合傳統或者是一個夕陽工業的「回魂丹」，但如果西裝上針線打了「死結」，可能只是迴光返照。

時裝設計師倫健威表示：「訂造西裝那代人，通常是20至40歲這年紀，但裁縫師通常是老一輩的。」

羅德球指：「我們學師已經是最後一批，到現在已經式微，沒有人入行。」

倫健威稱：「如師傅所說，已沒有年輕人入行，始終西裝是一針一線，有時差兩分，尺寸就差一點，對件西裝影響很大。從生意角度看，是否有足夠時間讓你去學呢。」

被問到想不想有一班人傳承這門手藝？羅德球說：「有時這不是你想就行。」

倫健威表示：「這的確是一個死結，看看如何一直維繫這東西。」